Оценка состояния футляра. Старое шеллачное покрытие утеряно на 50% и высыпается. Донная часть (пьедестал) рассохлась, клеевые швы разошлись и открылись трещины. Дно расхлябано и на ровной поверхности стоит на 2-х точках из 4-х.

Шеллак сохранился только в месте, закрытом шкальным обрамлением.

Множество щелей.

Множество вмятин.

Есть сколы и другие повреждения.

Решено отделить донную часть для отдельного ремонта.

Все детали донной части разделяются, очищаются от старого клея. Расслоенные и растресканные части заполняются клеем ПВА при помощи шприца.

Затем струбцины.

Еще струбцин! Ждем сутки.

Отремонтированные детали склеиваем в струбцинах. Очень важно зажать правильно. Измерять угольником несколько раз. Если уйдут размеры, при затяжке струбцин, разломать будет очень трудно. ПВА - очень суровый клей.

Пока сохнет клей, займемся остальным. Выберем смывку старых покрытий, запасемся одноразовыми перчатками и стальной ватой в тампонах.

Смываем старое покрытие, ошкуриваем, начиная с 220 номера до 400.

Готово!

Старый ореховый шпон имеет глубокие морщины в тестуре волокон. Ошкуриванием вывести их нельзя, есть опасность протереть шпон. Вывод: придется использовать заполнитель текстуры.

Но сначала зашпаклюем щели и выведем вмятины. Для шпаклевания можно применять специальные шпаклевки, если их нет, можно использовать древесную муку (пыль, но не стружку), разведенную в анаэробном клее. Вмятины выводить труднее. Неплохой результат дает введение во вмятое дерево раствора глицерина с водой тонкой иглой с последующим нагреванием этого места паяльником, нагретым до 120 градусов, не более. Жало паяльника следкет обвернуть тефлоновой лентой. Дерево набухает, а нагревание заставляет вскипать воду, находящуюся в волокнах и распрямляет их. Вывести полностью не всегда удается, но довести до состояния, выводимого шкуркой без потери формы - можно.

Шпаклюем, ошкуриваем. Если шпаклевка все же отличается по цвету, подкрашиваем швы морилкой или красителями. Если используется морилка, важно, чтобы она была на такой же основе, как и последующее покрытие. Т.е., если последующий заполнитель текстуры на нитро основе (лучше всего ошкуривается), то и морилка должна быть нитро или акриловой. Нитро поверх масла не держится. Аналогичные по назначению составы бывают и на водноэмульсионной основе, но не всегда хорошо обрабатыватся ошкуриванием. Нужно пробовать.

Заполнитель пор, акриловая основа. Тщательно разбалтываем и разводим до распыляемого состояния.

Фильтруем.

Наносим тонкми слоями, не заливаем. Слой высыхает через 15-20 минут и готов к ошкуриванию. Ошкуриваем, тщательно сдуваем пыль.

Опять наносим. И опять ошкуриваем. До тех пор, пока поверхность не станет асбсолютно гладкой и не исчезнут все морщины в текстуре. Количество циклов может быть очень большим, до 10 раз, в зависимости от глубины неровностей. Независимо от количества слоев,
нужно стремится к тому, чтобы каждый слой был стерт практически полностью до шпона, иначе образуется толстая пленка заполнителя, которая затемнит текстуру и сделает ее нескольно мутной. Если при ошкуривании образуются протеры-залысины - беда небольшая: перед нанесением последующего слоя можно протереть слегка поверхность ваткой, смоченной в акриловой или в водоэмульсионной морилке. Очень важно тщательно очищать поверхность перед кадым нанесением слоя, иначе любой налипший мусор окажется под слоем и устранить его будет очень трудно. Последний слой ошкуривается номером 800, уж никак не крупнее 600! И ТОЛЬКО ВДОЛЬ ВОЛОКОН! Никогда поперек!

Если все же пылинки заметны, их можно подкрасить перед нанесением последнего слоя. "Последний" слой на самом деле не последний. Здесь следует остановится и заняться восстановлением шасси. Нанесенные слои заполнителя имеют тенденцию "усаживаться" и на ранее гладкой поверхности могут проступить волокна. Этот процесс длится пару недель. Через пару недель "усыхания" можно нанести последний слой-два, следя за тем, чтобы эти слои были тонкими и не растворили предыдущие.

Когда обе части готовы, ошкурены и очищены сжатым воздухом и влажной ветошью - готовим шеллак. Разводим в питьевом 96 градусном спирте или метаноле. Очень жидко. Тампон делаем из льняной ветоши, х/б плохо подходит, так как оставляет ворс. В крайнем случае, х/б ветошь должна быть сильно застиранной.

Пробуем на посторенней шпонированной дощечке наносить, быстрыми выверенными движениями, вдоль волокон, никогда не останавливаясь и не начиная в середине. От края к краю. Отжатая ветошь должна оставлять моментально высыхающий за собой след, как если слегка влажной тряпкой вытираешь стекло.
Это как дышать на сталь клинка.

Наносим шеллак. каждая новая строчка не должна проходить поверх предыдущей по крайней мере 5-10 секунд. Т.е. начали с одного края и продолжаем, пока не закончим всю панель, затем возвращаемся к началу. Можно поддувать феном для лучшего испарения спирта.

Наносим. Если не хочется зацепить ранее отшеллаченную поверхность, можно ее замаскировать не очень липким малярным скотчем.

Смотрим, что получется. Балдеем, если нужно.

Делаем все остальное, пользуемся морилками или подкрашенным шеллаком (что лучше).

Готово! Балдеем, но не долго. От силы сутки. Берем шкурку 1500-1800 и все ошкуриваем. Потом все повторяем, балдеем, ошкуриваем. И так раза 3-4. Потом балдеем две-три недели и ждем, пока не появятся огрехи. Потом опять ошкуриваем и повторяем раза два. Потом балдеем насовсем.

Новый шеллак можно довести почти до зеркального состояния.
Теперь можно аккуратно приклеить пьедестал к верхней части.

Натянуть новую радиоткань и окрасить внутреннюю часть футляра.

Для окраски я использовал смесь черных и синих чернил ПАРКЕР для наливных ручек, лучше всего подошло к оригиналу.

Если ручки деревянные, то их тоже можно обработать шеллаком.
Рихтуем, ошкуриваем и полируем латунное обрамление шкалы. Доводим до правильных геометрических размеров, если деформировано. Обрамление должно ложиться на плоскость все сопрягаемой поверхностью, без щелей.

Патинируем под бронзу. Составов много, я пользовался готовым из магазина, торгующего рамками для картин.

Старение патины метом полировки на углах и выпуклостей для создания эффекта потертости руками.

Потертости можно получить и натиранием замшей.

Отреставрированное и настроенное шасси и динамик вставляем, настраиваемся на блюз в исполнении Армстронга и балдеем.

Радиоприемник коллекционировался по деталям. Сначала досталось шасси тюнера. Потом футляр с динамиком. В этом футляре фирма Зенит предлагала три модели: 7S232 - 7-ламповый с одной 6П6С на выходе; 9S232 такой-же, но с добавочным подключаемым УВЧ; 12S232 с УВЧ и двухтактным УНЧ на паре 6П6С. Реставрация громкоговорителя заключалась в перемотке его катушки подмагничивания, потому, что громкоговоритель оказался от однотактного 7S232 варианта, катушка подмагничивания работает в качестве дросселя фильтра и оказалась мала, да и провод тонковат. Намотано 16000 витков. Перемотан и выходной трансформатор, данные взяты от приемниака Рига-10, пакет железа был несколько увеличен и пересчитана вторичная обмотка под более низкое сопротвление звуковой катушки.Во вторичной обмотке было сделано 6 отводов, которые помогли подобрать наилучшее звучание.

Собранный говоритель.

вид с переди.

Шасси тюнера оказалось в хорошем состоянии, были проверены и заменены некоторые детали и сделана генеральная чистка.

Так как место позволяло, в подвале был установлен понищающий автотрансформатор 220/115В. Также были заменены пассики моторного привода перестройки и отрегулирован фрикцион и смазан весь механизм.

Элемтолитические конденсаторы были вскрыты на токарном станке, гильзы вычищены и вставлены японские электролиты.

Настроенный тюнер.

вид собранного радио сзади.

Vik писал(а):

Вот вопросик, где покупалась вся эта куча химии не нашего производства? И еще...простите за бестактность...Но во скока весь этот материал обошёлся? :)

Вся "эта куча химии" не стоит больших денег. Я думаю, что все эти составы стоят примерно одинаково, независимо от происхождения. Сколько стоит галлон растворителя? От 5 до 15 долларов, в зависимости от качества. Смывка стоит также. Шеллак в виде чешуек для растворения в спирте я не покупал, заехал в мебельный магазин, торгующий китайской мебелью, там у них есть мебельщик-китаец, который прямо в магазине занимается ремонтом поцарапанной и поколотой во время перевозки мебели. Познакомился, посмотрел, как он делает. Попросил отлить разведенного шеллака, он даже деньги отказался брать. Наотрез.

По материалам стоимость такова:

Смывка - 1 л флакон (2 шт по 12 долл) - 24 долл = 672 руб.
Шкурка разных размеров (120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200, 1500, 2000, листов по 10 каждой -стоимость 1.3 долл за дюжину - около 10 долл всего = 280 руб.
Шеллак и спирт - дали бесплатно. Готовый разведенный шеллак 1 галлон, продается здесь под названием French Polish по цене 14 долл = 392 руб, 4 литра Метанола стоит 8 долл = 224 руб.
Раствор Турмалина - пузырек 22 долл - самый дорогой химикат = 616 руб. Можно обойтись и без него. Куча разных составов описана в книжке В.М. Сафроненко "Работа с металлами, пластмассами и стеклом".
Галлонная банка порозаполнителя производства местной фирмы Al Danube (Дунай, по-русски) стоит 35 Дирхам, что около 10 долл.
Фильтры - 1 Дх за штуку (1 Дх = 7.7 руб) = 35 руб.
Растворитель 1 галлон = 30 Дх = 230 руб.
Морилка - 20 Дх банка = 560 руб.
Фломастеры с морилкой - 5 дх\шт - 25 дх = 193 руб.
Разное - еще 500 руб.
Итого всего примерно 3200 рублей или 115 долларов.

Это немного, если учесть среднюю колекционную стоимость Zenith 12S232, в районе 3500 долларов. (Недавно на е-бэе такой был продан за USD 7,500. Правда он имел родное шасси, родной шеллак и родную радиоткань).

Я думаю, что 100-200 долларов на восстановление, растянутые на полгода- год - нормальные затраты для любого нравящегося вам радиоприемника.

Конечно же, подразумевается, что весь остальной минимальный комплект ручного инструмента уже имеется. Мне было легче в этом плане, так как в моем распоряжении была хорошо оснащенная мастерская. Но много инструмента и не потребовалось.

Хотя доступ к хорошему оснащению и станкам может помочь скомпенсировать затраты на ремонт.
Недавно мне потребовалось изготовить для другого моего приемника "демонстрационную" переднюю панель. Панель вырезалась на фрезерном станке из фанеры, которую я предварительно оклеил ясеневым шпоном. Внизу фото этой панели, установленной на приемнике

.

Поскольку пришлось настраивать станок и изготавливать несложную оснастку, мне пришло в голову вырезать пару лишних панелей и изготовить к ним лишние гнушки. Дело было сделано.

Одна панель была шпонирована ореховым, а другая ясеневым шпоном, обработаны по вышеуказаной технологии и выставлены на продажу на ебэе.

в начало темы

в начало раздела

на главную страницу